Външна или вътрешна изолация?

Разновидности, материали, технологии

Потребителски аватар
ivanker
начинаещ
Мнения: 1
Регистриран: нед май 25, 2008 2:45 pm

Външна или вътрешна изолация?

Мнение от ivanker » нед май 25, 2008 2:46 pm

Знам, че този въпрос е дискутиран много пъти, но моля преди да ми отговорите да прегледате внимателно описанието на жилището. И така:
Става въпрос за панелно жилище на 4-ти етаж. Кухнята и спалнята имат външни северни стени. Отоплявам се с климатици, като в жилището има хора /и съответно се топли/ само вечер.
Каква изолация бихте ми препоръчали при този режим на отопление?
Външна /стиропор/?
Вътрешна /гипскартон + вата/?
И двете /външна + гипскартон и вата за външните стени + само гипскартон за вътрешните стени/?
Благодаря предварително!

Потребителски аватар
hygro
начинаещ
Мнения: 13
Регистриран: пет дек 14, 2007 9:49 pm

Re: Външна или вътрешна изолация?

Мнение от hygro » нед май 25, 2008 9:56 pm

ivanker написа:Отоплявам се с климатици, като в жилището има хора /и съответно се топли/ само вечер.
При този режим на отопление вероятността да избегнеш мухъла е много ниска. Не изключвай напълно отоплението през деня, а го програмирай на икономичен режим, например на 16°C. При добре изолирано жилище загубите от този компромис няма да са високи.
ivanker написа:Каква изолация бихте ми препоръчали при този режим на отопление?
Щом отопляваш нередовно - вътрешна с каширана вата.

Стиропорът отвън не е задължителен в този случай, но ако имаш пари в повече за инвестицията - сложи го. Ще помогне.

Потребителски аватар
gencho-gealan
специалист
Мнения: 123
Регистриран: нед фев 17, 2008 9:42 pm

Мнение от gencho-gealan » нед юни 01, 2008 2:33 pm

Точно така!При големи скокове в температурата мухъла и влагата са неизбежни!По-добре не оставяй напълно да изстиват стаите преди да ги затопляш отново! Тогава и климатика ще работи на по-натоварен режим,и съответно ще гълта повече!А за затоплляне от 16 (да речем) градуса ще е далеч по-лесно и икономично!Тогава и влага няма да имаш, но все пак трябва и да проветряваш редовно! :wink:

Потребителски аватар
beni_1302
начинаещ
Мнения: 2
Регистриран: вт юли 01, 2008 9:31 pm

Мнение от beni_1302 » вт юли 01, 2008 9:34 pm

здравейте,искам да ви попитам,имаме вътрешна изолация от стениопор и направихме и външна.трябва ли да махнем вътрешната?

Потребителски аватар
gencho-gealan
специалист
Мнения: 123
Регистриран: нед фев 17, 2008 9:42 pm

Мнение от gencho-gealan » ср юли 02, 2008 8:49 pm

Не е нужно,може и така да остане!В случая важи приказката "От повече глава не боли".

Потребителски аватар
Trockenbauer
любител
Мнения: 138
Регистриран: нед авг 17, 2008 10:18 am

Re: Външна или вътрешна изолация?

Мнение от Trockenbauer » пон авг 18, 2008 7:06 pm

ivanker написа:Знам, че този въпрос е дискутиран много пъти, но моля преди да ми отговорите да прегледате внимателно описанието на жилището. И така:
Става въпрос за панелно жилище на 4-ти етаж. Кухнята и спалнята имат външни северни стени. Отоплявам се с климатици, като в жилището има хора /и съответно се топли/ само вечер.
Каква изолация бихте ми препоръчали при този режим на отопление?
Външна /стиропор/?
Вътрешна /гипскартон + вата/?
И двете /външна + гипскартон и вата за външните стени + само гипскартон за вътрешните стени/?
Благодаря предварително!
Начина Ви на отопление не е толкова от значение.
Идеалния вариант е вътрешна и външна топлоизолация,като полагането на гипскартонени плоскости на вътрешните за жилището стени не е от решаващо значение за отоплението.Ако не можете да си позволите този вариант,препоръчвам вътрешната.Съотношението ефективност м/у вътрешна/външна е 60/40.Не искам да се впускам в технически подробности защо.За монтажа на гипсокартонени плоскости има няколко точно регламентирани правила.Неспазването на което и да е от тях води до влошаване на експлоатационите качества на крайния продукт.
1-во UD профилите с които се изгражда рамката се облепват от долу със звукоизолираща лента за UD-ширина 30мм.
2-ро зад самите директни окачвачи се полага парче от същата лента.
3-то конструкцията се поставя с такова отстояние от стената така,че да може КАМЕННАТА/не минерално-полиестерна на рула/вата да "мине"зад конструкцията,Проблем е в апартаментите,заради отнемането на пространство.За това се процедира по следния начин:Конструкцията се монтира на отстояние 40-50мм/съответно за вата 40-50мм/като се изрезват ивици и се поставят и в CD профилите за да се прекъсне термомоста!!! След полагането на ватата задължително се полага ПАРОПРОПУСКЛИВО ФОЛИО за да може стената да "диша" и да не се получава кондензат и респективно мухъл/за колегата дето се притеснява:Това го знае всяко дете,камо ли професионален монтажник!!! :D /След което поставяте/на вниманието на всички "колеги"/2-ва слоя 12.5мм гипсокартонени плоскости.Порочна практика е в БГ от страна на инвеститори и монтажни фирми това да не се спазва.Пред стенна обшивка изпълнена с гипсокартонени плоскости се изпълнява винаги двуслойно,пред стенна обшивка изпълнена с гипсфазерна плоскост VidaWall12.5мм е допустимо да се изпълни едно-слойно!!! по стандартите на Кнауф ГмбХ.В противен случай се получава кънтящ ефект и недостатъчна здравина на обшивката.Това води до скептичност от страна на клиента към системите за сухо строителство,влошаване на качеството и в краина сметка негативно отношение към професията ни.Трябва да сме откровени с клиентите се и да ги запознаваме детайлно/ако сме компетенти разбира се :D /с технологията и постижимите с нея параметри и качество!!!
4-то При монтирането на самите плоскости има също определени монтажни правила и норми
Оставянето на фуга от 10-15мм м/у плоскоста и пода/респективно тавана/е задължително.Всички знаем какво е линейно разширение,както и всички знаем какво е и движение на сграда построена дори и преди 100 години/улегнала,слегнала и прочие бла-бла/След монтирането на 1-ия слой всички фабрични фуги се шпакловат на 1-на "ръка" без лента и се изчакват около 40-се мен. да "дръпнат",след което се пристъпва към монтирането на 2-рия слой като всички напречни и надлъжни фуги се разминават по място спрямо 1-ия.При шпакловането на плоскостите задължително се шпакловат и прилежащите/вътрешни/ ъгли към стени и тавани!!! с хартиен ъгъл/ф-ма Фестстрой/или с гласфазерна лента!!!Поставянето на акрилатен силикон е за получаването на тънка еластична ципа и не предпазва от спукване ако ъглите не са шпакловани/колкото и добре да са пасвани плоскостите при монтажа!!!/Акрилатния силикон се полага едва след грундирането и "контролната" боя или след грундирането когато ще се полагат тапети!!!
Спазването на технологията и регламентите за монтаж водят до получаването на 1-ин качествен и дълготраен продукт!Надявам се да съм Ви бил полезен.Успех.
Преди да си късате "майсторските" тапии,1-во ги заслужете :D
“Never argue with an idiots . They will only bring you down to their level and beat you with experience.”

Потребителски аватар
s.ivanov
специалист
Мнения: 4
Регистриран: ср ное 19, 2008 12:41 pm

Мнение от s.ivanov » съб яну 10, 2009 3:55 pm

Здравейте,
Браво на Trockenbauer за описанието.
Всеки е споделил по някоя истина, но мисля че има и пропуснати важни подробности.
1. И така, най-доброто решение е външна топлоизолация, но само ако си стиснете ръцете с комшиите и изолирате всички етажи. В противен случай, ще трябва да изолирате поне по 50 cm над и под вашия етаж. Имайте предвид, че в такъв случай, част от Вашите пари ще бъдат инвестирани неефективно, защото строителната конструкция около вас остава незащитена и отново ще има загуби на енергия, макар и по-малки отколкото при липсата на изолация. Вероятността от появата на конденз и мухъл при етажно изолиране на конструкцията остава голяма, заради съществуващите термомостове. Външната изолация освен по-високата ефективност защитава и конструкцията от атмосферни влияния – например комбинацията от влага и промишлени газове води до образуването на киселина, която разрушава бавно основата. Този тип изолация предотвратява и замръзването и кристализирането на влага в основата, което също води до разрушаването й.
2. Имайки предвид, че става дума за панелно жилище при нашите климатични условия и въпреки факта, че в панела има пенополистирен (който всъщност отдавна е загубил част от обема си), Ви препоръчвам дебелина на топлоизолационните плоскости 8 cm. Предполагам, че ако все пак решите да направите външна изолация, ще потърсите услугите на алпинисти, за да не плащате за скеле на което ще се работи реално само на вашия етаж, но се издига от кота нула и се плаща цялата площ плюс такса монтаж и демонтаж. Другия вариант е да ползвате услугите на фирма с автовишка.
Лично аз не ви препоръчвам алпийския метод, защото тогава се правят абсолютно неприемливи компромиси с технологията. За да се изпълни що годе добре фасадна топлоизолация по алпийския метод, ще трябва алпинистите да добавят няколко пускания по въжето, а едва ли ще се съгласят.
3. Решението за вътрешна изолация също има доста недостатъци. За да е ефективна, освен изолацията на стените, ще трябва да изолирате и тавана по същия начин, а проблема с пода остава още по-сложен, защото там изолацията ще Ви повдигне нивото, като най-често това е невъзможно особено при стари жилища. В случай, че не изолирате тавана и пода се подгответе за проблемите с влагата и мухъла. Качествената дограма с клапи и доброто проветряване няма да помогнат, защото основата в ъглите остава студена заради термомостовете, особено ако съседите отгоре и отдолу не отопляват помещенията. При вътрешната изолация се губи и акумулиращия ефект на стената.
4. В случай, че ще изолирате само Вашия апартамент, възможно най-доброто решение е комбинация от вътрешна изолация на стените по описания от Trockenbauer начин + външна изолация с 5 cm пенополистирен. Ако изолирате само Вашия етаж отново няма да можете да използвате на 100% акумулиращия ефект на стената и затова в системата влиза и вътрешната изолация с цел да намали загубата на енергия към съседните студени зони. Добре е ако на тавана монтирате поне декоративни плоскости от пенополистирен. Такива може да намерите в хипермаркетите или строителните складове. Няма да е максимално ефективно но ще помогне за избягването на рязка граница – студена основа/топъл въздух = конденз/мухъл.
5. Най-компромисния вариант е вътрешна изолация, като обърнете внимание и на тавана. Да се надяваме, че на пода имате паркет или ламинат с подложка 5 mm.
6. Ако климатика е инверторен тип от реномиран производител оставете го да работи, като само регулирате температурата преди да излезете от дома. Аз вече 6 години включвам климатика в края на ноември и го изключвам през април. Когато помещението се отопли (за това са необходими окло 2 дни при пурво включване), климатика изразходва около 300 W/h. В противен случай, като го включите вечерта работи продължително време на пълна мощност, имате студени стени, а въздуха се затопля много бързо – ето я и предпоставката за конденз и мухъл. Проветрявайте редовно помещението – 4 – 5 пъти на денонощие с широко отворен прозорец за около 10 минути. Въздуха се обменя, а в същото време стените не изстиват. Въздуха навън е с по-малка влажност от този в помещението. Наситен с влага въздух се затопля много трудно.
7. Последния ми съвет е да впрегнете сили и да убедите съседите за цялостна фасадна изолация. Всички ще ползват предимствата на изолираната конструкция, средствата инвестирани в такъв проект ще се компенсират най-бързо и не на последно място разхода за труд ще бъде значително по-малък.
Силви Иванов
Ръководител продуктово обучение и квалификация
Оргахим
http://www.orgachim.bg

Отговори